Pneumatici di scorta a sufficienza innanzitutto e poi camere d'aria quando hai finito i pneus sani.


[ 09 Giugno 2004: Messaggio editato da: Tuareg ]

ma le bombolette che si usavano una volta ?
di quelle che butti dentro e ti riparano i buchi, mi e' capitato sulla moto e non facevano un britto lavoro (anche se i costruttori consigliavano di poi di cambiare la camera d'aria.

Per le auto adesso ci sono acnhe in commercio prodotti "preventivi" che metti prima di forare e ti assicurano che se fori si "cicatrizza" da solo.

Penso che il problema principale sia la pressione che sulle bici e' superiore e quindi penso la melma che si butta dentro non fa a tempo a cicatrizzare (poco coagulante) e la gomma si dissangua velocemente

A dire il vero, esistono delle camere con un gel all'interno dalla funzione "anti foratura" ma in tal modo, poiche' si tratterebbe di montarle a priori ed indipendentemente dal tipo di pneumatico, viene meno il vantaggio dell'uso dei tubeless... (cioe' bassa pressione, leggerezza e maggior trazione su terreni molli o sdrucciolevoli)
Insomma, non vedo la soluzione a portata di mano... se mi porto dietro 2 pneu di scorta, che senso ha? fai di tutto per avere un assetto piu' "leggero" possibile e poi ti carichi come un cammello per sopperire alle spine?

PS: altra kazzata, ma che fa girare gli zebedei non poco:
la valvola per tubeless e' delicata, e dopo averla rimontata, ora, ho la gomma nuovamente a terra

Mi direte... e perche' li usi?
Gia', comincio a chiedermelo anch'io
quasi quasi gli monto 2 gomme piene da downhill...

Caro AG,

monto anch'io da poco i tubless sulla MTB e ne sono entusiasta e sono sicuramnte un vantaggio a patto di:
- Scegliere modelli di ottima costruzione (alcuni si tagliano facilmente sui lati .... Michelin specialmente).
- Gonfiari nella gamma di pressione indicata
- Montarli correttamente (anche la valvola)

Per le forature il problema si risolve principalmente in due modi:
- la camera d'aria per una riparazione volante se non ...
- mettere il liquido sigillante quando si monta la gomma.
- dimentica le pezze all'interno, non tengono !!!

Quella del liquido è la miglior soluzione, ti consiglio il No-tube della Stan's oppure l'Eclipse di cui ne serve una piccola quantità, ca. 30g !!!
Il liquido va a sigllare anche le imperfezioni del pneumatico (tendono tutti a perdere un po') e puoi girare con cento spine dentro senza accorgertene! Il prodotto resta semi liquido (filamentoso come la cicca) per almeno un anno e quando cambi la gomma viene via dal cerchio con uno straccio .... non dovrebbero esserci problemi per la valvola se ingrassi bene i giunti con grasso al silicone.

Guarda questo sito http://www.mtbr.com ci sono info molto utili.
Rimango a dispo per altre domande

Mauro

Grazie MauroWR per i preziosi consigli
io monto queste coperture:

(Le prime 2 da destra...)
la prima dim. 2.1 all'ant.
la seconda dim 2.0 al post

...non so il motivo, ma era montata cosi'

Circa le pressioni, + o - le gonfio a 2.5 bar e mi trovo bene... ora nn resta che risolvere il problemino della nuova perdita (il copertone bucato l'ho sostituito con uno nuovo... ma stamane, sgonfia!!! magari e' la valvola, magari... bho! Mi sa che sabato vado a cercarmi quel liquido magico
Piuttosto, come si fa a sapere quanto se ne deve mettere? il botticino ha una scala graduata?

Altri consigli sono moooltooo ben accetti... (es. taratura forcella, sella, etc.)
RI-GRZ!
Ciaociao

Ma se per ogni foratura di un tubelles si deve cambiare il copertone , dovrei ipotecare la casa !
Sarò retrogrado ma mi tengo le camere d'aria.

Nik

Nella foto quella centrale mi sembra piuttosto un ant. e quella di destra un post. Se sono invertite facci un pensierino!

Il liquido è fornito con barattolo e misurino (NoTubes), mentre l'Eclipse con un flacone ci fai 2-3 ruote.

Per la perdita: sei sicuro che la gomma ha tallonato bene sul cerchio? Hai gonfiato col compressore fino a 4bar prima di settare la pressione a 2.5bar ??? Ingrassa come detto le parti in gomma della valvola ... anche se poi il liquido sistema tutto

La gomma bucata non buttarla !!!! mettici il liquido e la rimonti tranquillamente !!!

Per gli altri consigli sono a dispo, mi devi dire però che componeneti monta la MTB (descrizione generale) e cosa non ti soddisfa/convince

Mauro

Innanzitutto grazie per la consulenza e complimenti al "neanderthaliano" Nik per il manuale appena messo online... (Ahmed, dai, non ti dico di allinearti con
l'evoluzione della specie, ma almeno adeguati... o mi dici che per te i CV sono quelli bolliti nel pentolone???)

Bando ai salamelecchi ed agli scherzi:
Sveliamo il mistero... premesso che non mi volevo svenare...
Se poi vien fuori che e' un WC, pazienza! Tanto sono le gambe che ancora girano non proprio al 100%

Riporto i dati dal sito... mi pare che quadrino con la mia...

-------------------------------------------------------



MTB: DECATHLON ROCKRIDER 8.2 - taille L

Poids : 11,7 kg (en taille L)

Cadre
- Aluminium 7005 à double épaisseur
- Géométrie "Norba"
- 1,650 kg (en taille L)

Suspension
- Fourche : Manitou Skareb Comp. Air 100 mm

Transmission
- Pédalier : Truvativ Firex 22x32x44
- Dérailleur avant Shimano Deore
- Dérailleur arrière Shimano XT
- Chaîne Shimano HG73
- K7 SRAM ESP 9.0 11x32 9 vitesses
- Boîtier de pédalier Truvativ ISIS

Position
- Cintre Rockrider Comp. relevé
- Potence Kalloy AS004 7°, 110 mm
- Tige de selle Kalloy SP 358, 29,8 mm
- Selle Fizik Nisene
- Pédales auto Shimano M520
- Jeu de direction TH Orbit

Roues
- Mavic Crossland Disc Tubeless
- Pneus:
front = Hutchinson Spider Tubeless 2.1
rear = Hutchinson Scorpion Tubeless 2.0

Freinage
- Disques Hayes HFX9C hydrauliques avant et arrière

-----------------------------------------------------

Quello che + mi piacerebbe sapere per eventuali migliorie e' quanto segue:

Forcella... renderla "bloccabile" in salita/asfalto (ad es. montando, se esiste, il sistema di "lock" magari di un modello subito di fascia superiore)
A livello di taratura non ho toccato nulla, non saprei se e' ottimale ma mi pare abbastanza morbida e "neutra" nella risposta... consigli per "capirla"???

Sella... non che sia male, morbida e' morbida... ma non sarebbe meglio una di quelle bucate o sdoppiate? Non ci vorrei rimettere...
A proposito, ora e' montata con la punta leggermente verso l'alto (un angolo di qualche grado, 5-6 credo rispetto al terreno) e' corretto o devo ri-posizionarla? In origine, era + o - "orizzontale"

Freni... manutenzione? quando nuovi, necessitano di assestamento + spurgo?
E' corretto che, contrariamente a quelli delle moto, siano parecchio "leggeri" per meta' corsa (quella iniziale) e poi via via pinzano fino al bloccaggio della ruota?

PS: Data la mole di domande, quando capitera' che ci si vede, una pinta di doppio
malto pagata!

Ciaoooooo!

Buon acquisto AG .... no ti chiedo il prezzo

Forcella: so che x diverse Manitou si possono variare corsa e montare il lock-out, ma per la tua mi devo informare .... ti farò sapere !

Sella: la regola la vuole orizzontale, altrimenti rischi di scivolare in avanti o in dietro. Esistono quelle con lo scasso centrale (buco) o con il cuscinetto di gel. Effettivamente sono un po' meglio, ma rimane una questione di chiappe (molto personale). Dai un occhiata alle selle San Marco, ci sono diversi ottimi modelli e i prezzi sono ragionevoli.

Freni: Ottimi!!! Io ho i fretelli maggiori (HFX MAG) ed entrambi necessitano un periodo di rodaggio del disco (brunitura) che dura 50-100 frenate (non esagerare all'inizio). Se la corsa a vuoto è davvero tanta occorre spurgare (non dovrebbero essere necessario da nuovi) cmq con il rodaggio del disco vedrai che inizieranno a frenare sempre meglio. Puoi sempre correggere la posizione della leva agendo sul grano (brugola da 2mm) dell'appoggio leva. Mettici della Loctite, tende a svitarsi

Stay tuned, I'll be back !
Mauro

Questa è la mia , vediamo le differenze , magari a qualcuno può interessare...

Mauro aspetto di vedere la tua...

[img]http://62.99.143.236/it/frameset.asp?cPa...rnet%20Explorer[/img]

e le caratteristiche :Telaio: Aluminium KTM LT-4 triple-butted,
Racegeometrie, disc compatible,
Spezial-Gusset am Unterrohr, muscle-shaped Hinterbau, Steuerrohr für integrierten Steuersatz,
Pulverbeschichtet


Forcella: Manitou Scareb Comp Material: Magnesium
Federmedium: Luft
Federweg: 80mm
Öldämpfung mit LOCKOUT, Zugstufendämpfung extern verstellbar

Cambio: Shimano Deore XT Mega 9, RapidRise

Leva del cambio: Shimano Deore XT Schalthebel DUAL Control mit Ganganzeige L - H


Deragliatore: Shimano Deore XT Top-Swing, Top-Route

Catena: Shimano HG73 Schaltungskette HG 9-fach Type

Pacco pignoni posteriore: Shimano Deore XT Zahnkranzkassette 9-fach - Spiderarm


Rapporti post.: 9-fach 11-13-15-17-20-23-26-30-34

Rapporti ant.: 3-fach 44-32-22

Guarnitura: Shimano Deore XT, Hohlkurbel Hollowtech II

Movimento centrale: Shimano Deore XT, Cartridge Lagerung - Hohlachse auf rechter Kurbel

Leva freno: Shimano Deore XT Aluhebel, DUAL Control - siehe Schalthebel

Freno anteriore: Shimano Deore XT V-Brake

Freno posteriore: Shimano Deore XT V-Brake

Mozzo anteriore: Mavic Crossland Alunabe 24 Loch, mit Schnellspanner

Mozzo posteriore: Mavic Crossland Alu-Kassettennabe 28 Loch, mit Schnellspanner

Raggi: Mavic Crossland Nirostaspeichen, schwarz

Cerchi: Mavic Crossland Alu-Hohlkammerfelge 26", geöst, schwarz

Coperture: Schwalbe Jimmy Reifen 26"x 2.1 - faltbar

Serie sterzo: Ritchey Comp
A-Head-Zerostack-System, integriert, Carbonspacer

Attacco manubrio: Ritchey Pro A-Head-Vorbau 6°

Piega manubrio: Ritchey Pro Alu MTB-Lenker 5°, double-butted

BarEnd: Ritchey Comp Alu - short

Pedali: Shimano M520 SPD-Click-Pedal

Sella: Selle Italia C 2 TransAm
Sattel mit anatomischer Ausnehmung


Reggisella: Ritchey Pro Alu Patent
Schelle mit Schnellspanner

Altro: Glocke, Reflektoren


Hai voluto la bici , allora pedala !

Nik